Sicile en solo : une semaine entre ruines, volcans et granita, sans compromis

Autrice : Inès Moreau · Publié le 12 février 2025 · 5 min de lecture

Catégorie : Destinations · Tags : sicile solo femme, voyage seule italie, solo trip sicile, taormina seule, etna solo

La Sicile, c'est l'Italie avec le volume monté à fond. Plus de couleurs, plus de saveurs, plus de chaleur humaine, plus de chaos. J'y suis allée seule en octobre, avec l'idée d'y rester cinq jours. J'en suis partie au bout de huit, à regret, en promettant à mon hôte que je reviendrais.

Pourquoi la Sicile est parfaite pour voyager seule

La Sicile a une qualité rare : elle ne vous laisse jamais seule longtemps, même quand vous le voulez. Les Siciliens sont d'une sociabilité naturelle, spontanée, sans arrière-pensée. La nonna du café du coin vous demande d'où vous venez. Le poissonnier du marché vous offre un morceau d'espadon grillé pour goûter. Le chauffeur de bus vous indique le bon arrêt avec trois explications et un geste de la main. Cette chaleur n'est ni commerciale ni intéressée — elle est culturelle.

Pour une voyageuse solo, c'est un filet de sécurité émotionnel. On se sent accueillie, pas observée. La différence est immense.

La sécurité est bonne. Les petits vols existent, comme partout en Méditerranée, mais les incidents graves impliquant des touristes sont rares. J'ai circulé seule de jour comme de nuit dans les villes et villages sans jamais me sentir en insécurité.

Mon itinéraire de huit jours

Jours 1-2 : Palerme, la magnifique imparfaite. Palerme n'est pas jolie au sens classique. Elle est belle de ses imperfections — façades baroques à moitié écroulées, palais abandonnés envahis par la végétation, ruelles où le linge sèche entre les balcons. Le marché de Ballarò est mon coup de cœur : un kilomètre de stands de street food, de poissonniers qui crient et de vieilles dames qui vendent des légumes sur des cagettes. J'y ai mangé les meilleures arancini de ma vie — des boules de riz frit fourrées à la viande, croustillantes dehors, fondantes dedans.

La Chapelle Palatine, dans le Palais des Normands, est la plus belle chose que j'aie vue en Sicile : des mosaïques byzantines dorées d'une finesse hallucinante, vieilles de 900 ans.

Jours 3-4 : Cefalù et la côte nord. Une heure de train depuis Palerme, Cefalù est un village de pêcheurs dominé par une falaise vertigineuse. Plage de sable fin, cathédrale normande, ruelles médiévales, restaurants les pieds dans l'eau. J'y ai passé deux jours à ne rien faire d'autre que nager, lire et manger des pâtes aux oursins sur le port. Le rythme sicilien à l'état pur.

Jours 5-6 : Taormina et l'Etna. Taormina est le joyau touristique de la Sicile — perchée sur une falaise avec vue simultanée sur la mer et l'Etna. Le théâtre grec antique, avec le volcan en toile de fond, est l'un des sites les plus photogéniques de la Méditerranée.

Le lendemain, j'ai fait l'ascension de l'Etna avec un guide. On monte en 4x4 jusqu'à 2 500 mètres, puis on marche jusqu'aux cratères sommitaux. Le paysage lunaire, la fumée qui sort du sol, l'odeur de soufre — c'est une expérience presque extraterrestre. Le guide m'a expliqué que l'Etna est le volcan le plus actif d'Europe, en éruption quasi permanente. On marchait littéralement sur un géant endormi.

Jour 7 : Syracuse et Ortigia. Syracuse est la Sicile antique par excellence — fondée par les Grecs au VIIIe siècle avant J.-C., elle a été l'une des plus grandes villes du monde antique. Le parc archéologique, avec son théâtre grec taillé dans la roche et l'Oreille de Denys, est fascinant.

Mais c'est Ortigia, l'île-centre historique, qui m'a conquise. Un dédale de ruelles baroques, de places ombragées, de palais aux balcons en fer forgé. J'ai dîné seule dans un restaurant minuscule — cinq tables — où le chef m'a préparé un repas improvisé à partir de ce qu'il avait au marché le matin. Pâtes aux sardines, caponata, cannoli. Le repas le plus mémorable du voyage.

Jour 8 : Noto, le baroque doré. Noto est une ville reconstruite entièrement après un tremblement de terre au XVIIe siècle, dans un style baroque uniforme, en pierre calcaire dorée. Quand le soleil d'après-midi frappe les façades, la ville entière semble briller. J'ai pris la meilleure granita de ma vie chez un glacier de la via principale — amande et citron, servie dans une brioche coupée en deux. La granita sicilienne est un art que le reste de l'Italie n'a jamais réussi à copier.

Manger seule en Sicile : un bonheur

La cuisine sicilienne est faite pour les solitaires. Le street food est roi — arancini, panelle (beignets de pois chiches), sfincione (pizza spongieuse), cannoli. On mange debout, dans la rue, sans cérémonie. Dans les restaurants, les portions sont généreuses et les serveurs traitent les clientes seules avec la même attention que les tablées de dix.

Budget réaliste pour 8 jours

La Sicile est très abordable pour l'Europe du Sud : 950 euros hors vol — hébergement B&B et petits hôtels (400€), repas et street food (250€), transports trains et bus (120€), activités et Etna (130€), extras (50€).

Ce que la Sicile m'a appris

La Sicile m'a appris que le voyage solo n'est pas forcément un exercice de solitude — c'est un exercice de disponibilité. Seule, j'étais disponible pour chaque conversation, chaque rencontre, chaque détour imprévu. Le poissonnier de Ballarò, le guide de l'Etna, le chef d'Ortigia — ces gens sont devenus des souvenirs aussi vivaces que les paysages.

La Sicile est une île qui vous adopte. Il suffit de se laisser faire.

Sur le même thème :

• —Les 10 destinations solo les plus belles et safe pour les femmes en 2025
• —Voyager seule pour la première fois : le guide complet pour se lancer sans peur